Voilà une idée peut être un peu folle me vient :
isoler par l'extérieur.
 
L'idée serait de construire comme un petit chalet mais autour du bus.
Des tasseaux bien épais genre 80 mm traités pour l'extérieur, de l'isolant entre les tasseaux (je pense à du styrodure de 80 mm mais je préferais un isolant plus écolo), et un placage en latte de bois type chalet.
 
La grande question : mais pourquoi par l'extérieur?!?
Tout simplement pour gagner un maximum de place à l'intérieur et aussi avoir une très bonne isolation ( et aussi pour le look inégalable)
 
J'ai déjà fait ce type d'isolation sur une maison et c'est très efficace, aussi bien aussi bien au niveau thermique qu'acoustique.
 
Mais, car il y a un mais... je me demande si niveau homologation on risque pas de m'interdire (en effet ça élargit le bus d'une vingtaine de cm)
n'y aurait il pas un risque de corrosion sous cette belle enveloppe?
 
Voilà je lance le débat
 
Merci pour vos réponses
 
Thomas

Largeur maxi d'un véhicule en VASp : 2m50 (2m55 dans certains cas).
Et je pense que les materiaux exterieurs doivent etre homologués (en cas d'accident) donc le bois...
Pour le toit ca existe, une boite fait une sorte de mousse pour les camping-car, mais c'est hors de prix.

Merci Marc pour ta réponse...
Par contre la mousse ça m'intéresse pas vraiment.
Je pense quand même, si on arrive à pas dépasser les 2,50m, que le bois pourrai être homologué (Cf les voitures WOODY). Mais bon je réve sûrement un peu trop.
À creuser un peu...
 
Thomas

ben déjà pour le toit, ça peut être intéressant pour les gens de petite taille (on bénéficie déjà des 4 cm d'isolations intérieure entre les longerons..., mais si on veut isoler plus, ça peut être bien.

Bonsoir tout le monde , je vais peut-être plonger dans l'achat et l'aménagement d'un bus en CC . L'isolation par l'extérieur est la solution idéale , je l'utilise dans mon job (maçonnerie) et j'achète du liège en plaque ou en vrac chez le fournisseur mentionné dans un topic ( à St Hippolyte du Fort près de chez moi) ou si gros besoin directement en Algérie au producteur . Le vrac est top pour du ravoirage ou réagréage : j'en fais un "nougat" avec du béton (pas bon pour les CC !) ou de la résine ( là c'est l'idéal pour le bus ) , mise en oeuvre facile et résultats exceptionnels en phonique (bruits d'impacts) et très bons en thermique . Gain de poids aussi qui est l'ennemi du bien dans tout mouvement . A +

Coucou, j'ai aussi l'intention de faire une isolation extérieure avec du liège. Le liège est un bon isolant phonique et thermique, résiste bien dans le temps et au feu et est certifié ACERMI. Il est relativement léger, peu être peint en blanc par exemple ou recouvert d'un verni ou résine protectrice. Il est facile à poser en rouleau. Il coûte relativement cher mais en étant patient et fouineur ...

Et vous comptez faire comment pour la largeur du véhicule ?

 
ben voyons MarcP..... le liège en rouleau ça ne fait que 2 à 3 mm d'épaisseur    

Je parlais du liège pour le toit mais pourquoi pas sur les côtés, à voir avec la DREAL.

Pour le toit seulement mais comme pour les bonnes tartes , il faut soigner le moule donc "border" le toit avec une cornière alu ou plastok de l'épaisseur souhaitée s

J'ai validé par erreur sans finir l'explication . Donc border le toit avec un profilé de la hauteur de liège souhaitée sans sortir du gabarit maxi autorisé . Pour les radins bringueurs , il vous suffit de ramasser tous les bouchons de champagne en fin de soirée , les passer au mixer et hop la tête dans la musette

Heureusement pour le toit seulement. Car j'en connais qui feraient une tite cible pour jouer aux flechettes à l'arrière, ou punaiser des affiches sur les cotés, mdr.
Michel

J'ai démonté des anciens frigos de restaurant (du 19ème siècle!!!) , les murs étaient doublés par 25cm de liège qui était NICKEL , pas bougé en 120/130 ans ! Je récupère et le passe au broyeur à branches d'un copain bûcheron et ça repart pour un tour en béton allégé en ravoirage ; bon coeff R mais surtout excellent sur les bruits d'impacts et déphasage 12 heures : idéal avec de la brique collée qui a le même déphasage thermique . L'hiver le froid de la nuit ne "traverse" que dans la journée et l'inverse l'été avec la chaleur ( 4 heures pour un agglo ! ) . Pendant qu'on y est , qqu'un a entendu parlé des plinthes chauffantes (eau ou elec ) pour les CC ? ça fonctionne bien en construction (neuf ou réno) . J'espère ne pas être HS !

les plinthes ca doit consommer un max et pas suffir pour nos isolations 'légères'
Pour le toit tu verrais ca comment ? liège collé puis résine ?

Coucou,  
Je verrais effectivement un collage et une protection résine ou un produit plus souple pour l'étanchéité (j'ai oublié le nom) du style protection colmatage de toit de caravane. Mais comme le dit Ducat 33, il faut "border", protéger les bords pour éviter un décollage ou une infiltration d'eau.

L'isolation par l'extérieur est de plus en plus utilisée dans le bâtiment. C'est effectivement un premier rempart, d'autant plus q'un car est limité en épaisseur d'isolant pour l'intérieur.

Pour border je verrais un plat alu de 80x4 avec des équerres à 90° resserrées à 45/50° en fonction du rayon de courbure du bord de toiture afin d'avoir une paroi verticale ou légèrement inclinée vers l'intérieur (dans le prolongement de la "façade" ) ,équerres poppées  tout les 50cm env. ou collées sur le toit . Puis je ferais un nougat avec du liège en vrac (le - cher 80€/m3) et de la résine bi-composant (c'est le+ cher) , brassé au malaxeur dans une poubelle et appliqué en versant directement sur le toit préparé ,dépoussiéré (stries ou rayures pour meilleure accroche) en talochant avec une taloche fer qu'il faut tremper régulièrement dans du white pour bien faire glisser . Ne pas trop être gourmant en volumes mis en oeuvre   , y aller en plusieurs fois ,la résine n'aura pas le temps de durcir dans le seau .   Si toit de 30m2 sur 8cm = 2,5m3 . Léger et très efficace . Avoir prévu aussi la sur-épaisseur lors de la pose des lanterneaux

Salut MarcP , c'est vrai que pour les plinthes il faut de la matière , ça marche super bien en construction car en fait le mur (idéalement isolé par l'extérieur) va accumuler les calories sur 1,5m de haut pour les restituer donc dans la zone de vie et non en plafond comme chauffage élec par exemple . Dans une maison , même avec plancher chauffant , les parois froides participent à la sensation d'inconfort   . Je continue de me documenter , voir si avec une bonne épaisseur de CP sous les vitrages du CC ça ne pourrait pas marcher     A +