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 Sujet :

Quel métal utiliser pour le tolage ?

 
n°12436
Rico
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Posté le 10-10-2013 à 22:30:42  answer
 

Reprise du message précédent :
Tôle acier 15/10 sur mon S45Gt peinture intérieur après perçage puis apres sechage de la peinture, rivet tous les 3cm, collé au mastic colle PU. Ca ne bouge pas,  puis  peinture extérieur. ça fait plus de 5 ans. La tôle acier de base plus une peinture correct c'est moins onéreux et plus simple de mise en œuvre que la tôle galva ou electozingué. pour le tôlage de la vitre arrière j'ai pris du 8/10. Et en plus question de gout esthétique je trouve ça plus joli. La peinture sur un surface plate ce fait très facilement au pinceau.
 
Avez vous déjà passer un aimant sur vos tôle de S53, S45, il y a beaucoup d'alu.... les plaque entre les soute et les fenetre par exemple.


Message édité par Rico le 10-10-2013 à 23:04:40
n°13251
bleu68
ca ç fait et plus a faire !!!
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Posté le 21-01-2014 à 06:32:34  answer
 

peut t'on souder de la tole electrozingué sur de la tole electrozingué sans risque  ?

n°13253
mick27350
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Posté le 21-01-2014 à 09:23:55  answer
 

salut bleu68
 
oui tu peux  
et le seul risque c'est que tu n'arrives pas à avoir quelques chose de beau visuellement ;)
 
tu veux souder à quoi ?
 
mick


---------------
j'aime pas l’électricité , je comprends rien en électricité, c'est nul l’électricité :)
n°13270
bleu68
ca ç fait et plus a faire !!!
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Posté le 22-01-2014 à 11:46:19  answer
 

mick27350 a écrit :

salut bleu68
 
oui tu peux  
et le seul risque c'est que tu n'arrives pas à avoir quelques chose de beau visuellement ;)
 
tu veux souder à quoi ?
 
mick


 
 
bin tolé les fenetres en partie mais je croit que je vais collé +rivet car on ma dit que soudé deformé pas mal les toles a suivre  ;)

n°13275
mick27350
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Posté le 22-01-2014 à 18:34:59  answer
 

pas sur quoi  :non:  mais à quoi , avec quel procédé ?  :??:  
 
et pour pas déformer il faut avoir la technique donc les " on t'a dit ", ne l'avait pas  :pt1cable:   [:modesti:4]  
 
mick

Message cité 1 fois
Message édité par mick27350 le 22-01-2014 à 18:36:01

---------------
j'aime pas l’électricité , je comprends rien en électricité, c'est nul l’électricité :)
n°13278
bleu68
ca ç fait et plus a faire !!!
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Posté le 22-01-2014 à 19:39:31  answer
 

mick27350 a écrit :

pas sur quoi  :non:  mais à quoi , avec quel procédé ?  :??:  
 
et pour pas déformer il faut avoir la technique donc les " on t'a dit ", ne l'avait pas  :pt1cable:   [:modesti:4]  
 
mick


 et je l'est peut etre pas non plus  :??:  aujourd'hui soudé une tole au semi c vrai elle c bien deformé  :??:

n°13279
chevrier
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Posté le 22-01-2014 à 19:45:49  answer
 

Les p'tits points, les p'tits points, toujours des p'tits points, ...
 
Ah non zut, c'est des p'tits trous dans la chanson :d


---------------
A+
 
Cyrille
n°13280
bleu68
ca ç fait et plus a faire !!!
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Posté le 22-01-2014 à 20:09:32  answer
 

chevrier a écrit :

Les p'tits points, les p'tits points, toujours des p'tits points, ...
 
Ah non zut, c'est des p'tits trous dans la chanson :d


 
des petit trou  :heink:   c plutot des gros trou  :D  :D  :whistle:  :whistle:  :whistle:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:

n°13283
mick27350
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Posté le 22-01-2014 à 20:33:19  answer
 

comme te dis Cyrille sous forme d'humour, sur tôle fine ne pas vouloir faire des cordons lorsque l'on ne gère pas un minimum la soudure, mais faire que des points et de plus beaucoup moins de déformation ;)
 
mais même par ponts il y a une technique à suivre  
 
mick


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j'aime pas l’électricité , je comprends rien en électricité, c'est nul l’électricité :)
n°13293
bruno84
La vie est trop courte........
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Posté le 23-01-2014 à 07:52:42  answer
 

Bonjour,
 
On a utilisé de la tole classique, en 8/10°, percé la tole tous les 20cm environ, pointé les montants profond sans les percer débouchant, collé les toles à la colle à pare brise et soudé la tole au montant en remplissant le trou à la soudure.  
Ensuite, meulage des soudures (faire gaffe aux carreaux avec les résidus de métal dans les étincelles) appret phosfatant pour la protection anti rouille, mastic entre les jointures de toles, et appret classique.Ponçage, peinture.
C simple, mais c long !
Jettes un oeil aux photos, elles t'aideront peut être.
http://www.dragon-choppers.com/gal [...] 5-214.html
 
Cordialement


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Bruno
n°18392
clo
le mouvement c'est la vie.
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Posté le 20-07-2016 à 22:33:46  answer
 

Bonjour a tous,
 
quelqu'un  a t'il déja essayé de remplacer les vitrages par des panneaux sandwich utilisés dans la construction de hangar etc alu mousse polyurethane alu ?
 
quels sont les resultats, risques, ou autres remarques ?
 
Claude


---------------
Si quelqu'un me dis qu'il vas le faire, je le fais moi même. Cela m'évite de perdre du temps a attendre avant d'être obligé de le faire dans la précipitation.
n°18501
Rolly S210​h
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Posté le 23-08-2016 à 12:29:20  answer
 

Bonjour,
 
Quel type de tubes (matériaux et dimensions) faut-il utiliser pour les renforts et treillis en vue d'un tôlage coller à la Sika 221 ou coller/riveté ?
J'ai cherché mais j'ai rien trouvé...


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Et si le bonheur était de vivre adulte les rêves que l'on avait enfant ...
n°21720
Swann
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Posté le 04-05-2019 à 16:23:58  answer
 

Coucou,
 
Je suis en train de me préparer à tôller.
 
Je suis un parfait débutant en soudure, du coup, je voudrais éviter. Pour le moment, mon plan est le suivant :
- achat de plaque de tôles prédécouper, acier 15/10.
- collage à la colle pare-brise
- rivet pop tous les 5 cm, tout le tour
- étanchéité interne et externe au mastic
- couche d'après puis peinture
 
Mes questions :
- est-ce que 5 cm c'est pas trop éloigné pour les rivets ? Puis-je les espacer d'avantage ?
- je ne prévois pas de renforcer le treillis, est-ce une erreur ?
 
Voili voilou

n°21721
Offtaps
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Posté le 04-05-2019 à 16:48:33  answer
 

Salut,
 
Pour info, les vadrouilleurs for rêveur ont "tôlé" leur Iliade/FR1 avec du contreplaqué marin fibré résiné (type polyfont) de http://www.contreplaquemarin.com/
 
Ca va super bien et il y a de la "matière" pour poser les baies, plus besoin de souder des cadres.
 
A voir le rendu sur leur chaîne youtube
https://www.youtube.com/watch?v=bIST90QlawY

n°21724
Reivax
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Posté le 04-05-2019 à 20:13:10  answer
 

Fibre et métal ne font pas bon ménage. En général ça fissure a la jonction des deux.
 
Pour la tôle utilisé plutôt du 10/10, cela suffit largement.  
 
Je déconseille les rivets, avec le mastique après il y risque que ça pète. Pas le rivet mais le mastique.
 
Je conseille de souder une équerre qui viendra servir de butée une fois la tôle en place. Comme ça tu peux tout encoller et souder à l'intérieur sur le montant. Ca eret de ne pas souder au niveau de la colle. Ça fonctionne aussi avec un rivet, et a la fin tu vire le rivet et mastique.
 
Sinon oui il faut renforcer avec des tubes avant de mettre ta tôle. Sinon ça bouge de trop. L'idéal étant de connaitre la taille des fenêtres et de faire un cadre en métal.


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quand tu vois ce que tu vois et que tu entends ce que tu entends tu as raison de penser ce que tu penses
n°21727
Offtaps
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Posté le 04-05-2019 à 23:49:03  answer
 

ça se pose au sika, comme une vitre d'origine, et du coup ça ne fissure pas.
 
leur premier bus (GX37 ou 47) a été tôlé comme ça aussi et ça tient toujours.
 
c'est à mon avis une alternative 100% sans soudure à prendre en considération.

n°21729
Reivax
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Posté le 05-05-2019 à 00:31:26  answer
 

Ah oui vu comme ça ça le fait aussi.


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quand tu vois ce que tu vois et que tu entends ce que tu entends tu as raison de penser ce que tu penses
n°21732
Swann
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Posté le 05-05-2019 à 12:57:02  answer
 

Raaaahhh trop bien ! Pas de soudure ! C'est une super nouvelle. Je vais faire comme eux ! Merci du tuyaux.
 
Si j'ai bien regardé, voici la gamme pour un panneau :
- enlever la fenêtre et nettoyer tous les restes de joints
- découper le panneau pour qu'il soit ajustés
- laquer 2 couches
- percer le panneau tous les 10 cm
- positionner le panneau et faire un prés trous dans les montants pour les 4 vis des angles
- redescendre le panneau et mettre le joint PU tout autour
- repositionner le panneau et visser aux 4 coins
- placer une vis tous les 10 cm
- jointer extérieur et intérieur
 
Et la nomenclature :
- Panneau contre plaqué marine 10mm
- Laque blanche extérieur
- vis autoforeuse métale 20 mm
- Joint colle pare-brise (dit PU)
- Joint acrylique
 
Outils requis :
- Meuleuse avec disque abrasif
- Visseuse
- Scie circulaire
- Ventouses x2
- Echelle x2
- Pistolet à joint (de bonne qualité, hé hé hé)
 
 
Qu'en pensez-vous ?
 
Quelle serait la bonne épaisseur des panneaux selon vous ? J'hésite entre 10 et 15 mm.
Quelle longueur pour les vis ? Je pensais prendre épaisseur panneau + 10 mm.
Pour les joints finaux, utiliser de l'acrylique c'est bon ?
J'ai vu sur les sites de ventes de joints PU qu'ils proposent un primaire avec. Est-ce utile ?
 
++
Swann

n°21733
Reivax
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Posté le 05-05-2019 à 13:45:42  answer
 

Oui c'est mieux d'utiliser le prime, même si ça colle aussi sans, au moins tu es sur de ton collage.


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quand tu vois ce que tu vois et que tu entends ce que tu entends tu as raison de penser ce que tu penses
n°21734
Offtaps
profil
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Posté le 05-05-2019 à 14:33:34  answer
 

J'ajouterais de bien saturer la tranche du contreplaqué à la résine

n°21736
Swann
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Posté le 05-05-2019 à 16:23:46  answer
 

@offtaps : ça m'intéresse, peux-tu détailler un peu plus ce que tu entends par "saturer la tranche à la résine" : Quelle type de résine as-tu en tête ? Comment s'applique-t-elle ?

n°21742
Offtaps
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Posté le 05-05-2019 à 18:04:47  answer
 

Pour rendre étanche au niveau de la découpe du contreplaqué.
Bien imbiber le bois de résine époxy ou polyester.
Faire un "coffrage" avec une bande scotch de chaque côté et application au pinceau.

n°21749
Swann
profil
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Posté le 07-05-2019 à 09:10:45  answer
 

Merci offtaps, j'ai compris.
 
Mes voisins sont passés hier, dont un qui a fait 2 camions aménagés. Ils étaient pas convaincu par le bois, du coup, je doute de nouveau. Je repartirai sur un tôlage à l'acier mais avec la même méthode que ci-dessus.
Les renforts seraient également riveté.
 
Je vais encore réfléchir le temps de déposer une première vitre.
 
Comme dirait l'espagnole, à suivre...

n°21751
loiseleur
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Posté le 07-05-2019 à 09:40:11  answer
 

Citation :

Mes voisins sont passés hier, dont un qui a fait 2 camions aménagés. Ils étaient pas convaincu par le bois


 
Pour quelle(s) raison(s) ?  
Le polyfont est utilisé pour faire des caisses de camion (déménagement, messagerie, ...)
J'ai un camion avec une caisse polyfont, le panneau le plus grand fait grosso modo 6mx2.30m et ça tient debout.  
 
Polyfont ou tôle peu importe (pour moi).
Le plus important étant la mise en oeuvre.
Donc la meilleure solution sera celle que tu te sentiras le plus apte à mettre en oeuvre.  ;)  

n°21808
cyriloulet​ouriste
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Posté le 23-05-2019 à 12:02:25  answer
 

Pour info, j'utilise la même technique du contre-plaqué que les vadrouilleurs. A un détail près, je souhaitais que tout soit bien lisse. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu en finition à l'extérieur mais dans mon cas, je ne souhaitais aucune différence d'épaisseur entre tôle et plaques, les côtés seront parfaitement lisses, sans profilés.  
 
Quoi qu'on en dise, bois et métal ne font pas bon ménage, j'ai expérimenté la chose, au niveau des joints, ça craque si on ne prend pas en compte le problème dès le début !  
 
Pour ceux qui veulent se lancer en utilisant des panneaux fibrés, après quelques essais, le mieux c'est de ne pas trop ajuster les panneaux (laisser 2 à 3mm de jeu sur tout le contour), de bien chanfreiner les panneaux sur leur pourtour à la défonceuse avant collage et vissage et jointer à la choucroute (j'utilise une fraise de 18mm). La choucroute doit recouvrir tôle et plaque sur 1mm pour limiter le risque de fissures.  
 
Ca prend énormément de temps mais par rapport à la tôle, à mon sens ça reste plus rapide, et c'est une bien meilleure option ne serait-ce que pour l'isolation et la simplicité de mise en oeuvre dans les travaux et l'installation des fenêtres. Par ailleurs le gros avantage, c'est qu'il n'y aucune déformation des plaques qui épousent notamment parfaitement les arrondis en remplacement des vitrages courbés.
 
Pour info, je suis en 20mm sur mon SETRA 228DT, le poids est équivalent aux vitrages d'origine. J'ai fait le choix du costaud, et surtout ça correspondait à 2mm près à l'épaisseur des double-vitrages.
 
J'oubliais, j'utilise de la vis à placo, c'est hyper résistant, ça perce très bien sans faire de pré-trou (et économiser ainsi un bon paquet de forets) et bien souvent, j'ai été déçu de la qualité des vis autoforantes classiques des grandes surfaces. Enfin, ces vis accrochent bien tous les produits puisqu'elles sont conçues pour ça.
 
D'autres ont jointé au Sika, poncé, puis peint. OK, le Sika, c'est souple, la peinture auto, c'est souple dans une certaine limite. Mais qui dit souplesse dit aussi défauts esthétiques (creux, boursouflures). Perso, cette solution ne me convenait pas spécialement. Sauf si les joints sont amenés à être recouverts de profilés de finition.  
 
Comme les vadrouilleurs, je suis super content de cette solution qui présente bien des avantages ! Mais je reconnais que les problématiques de dilatation et déformation des matériaux est réelle, je vous ferai un retour d'expérience sur ce système, en espérant ne pas déchanter :)


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Un ouvrier qui pédale dans la choucroute progresse bien plus qu'un ingénieur allongé sur son canapé !
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