En me promenant un peu partout sur la toile, je viens de lire un topic très intéressant.
 
Plutôt que de vanter les mérites de telles ou telles choses, pourquoi ne pas recenser après coup les erreurs que vous avez faites et que vous ne referiez plus si par hasard, vous referiez un second car.
Bien sûr, même en plein aménagement, vous pouvez d'ors et déjà regretter quelque chose?
 
Pour l'instant, je passe la main car je n'ai pas commencé    mais comme ça va pas tarder, je complèterai moi aussi ce topic.
 
 
Je lis quelque chose qui revient souvent:  
- Le nombre de prises 220v dans l'habitacle. Trop nombreuses. En fait 2 seraient suffisantes. (les aménageurs novices comme nous ont plutôt tendance à en mettre 4 voire 5 et parfois plus!)

 
   Je n'oublierai pas de poser un interupteur pour l'eclairage a l'entée du car.
 
   Parce que quand je rentre dans le mien la nuit c'est a tatons jusqu'au tableau de commande .
 

je suis entrain de mettre des prises 220V et vaut mieux plus que moins,
par contre la ou on ne m'y reprendra plus c'est pour mettre du lambris au plafond sur l'arriere d'un S53
(ceux qui en on un doivent comprendre, y'a des courbures dans les deux sens)
j-loo

Pour l'inter de l'entrée c'était fait mais ensuite j'ai modifié avec un va et vient car sinon il fallait toujours revenir à l'entrée.
Pour les prises en 220, j'en ai rajouté.
 
Par contre, avec la chaleur et le froid, le car "bouge" à cause des dilatations. Du coup, je doit refaire le collage de mes cloison contre les parois et les jointures de mon contre plaqué d'habillage interieur et plafond bougent aussi. La tapisserie posée dessus s'est soit décollée soit plissée.
 
Cordialement.
 

Ne pas hésiter,de mettre à nu  
son bus avant aménagement.
Cela est du temps, mais évite beaucoup d'emmerdes à long terme.
Ce que je n'ai pas fait au début,
j'ai finit par le faire plus tard...

Bonjours,
 pour les prises électriques , ne pas hésiter à en mettre beaucoup, car  il faut toujours charger un tél mobile ou un ordi portable  etc et cela evite d'avoir des cables qui gènent dans le couloir ou sur la table , déjà que ce n'est pas très grand !!!
( petite astuce : brancher toutes les prise sauf le frigo et ce que l'on ne désire pas arreter sur un interupteur général  et quand on quitte le bus  on tourne l'interupteur, cvar si quelqu'un à laissé branché un appareil ( genre chargeur, gamme boy, jeux pour enfants, etc.)il n'est plus sous tension  et le convertisseur ( studer) se met marche à vide et ne consomme plus rien , c'est interessant lorsque on est stationé sans prise de quai . )
 
salutations

Quelques erreurs à ne pas commettre en construisant, où en réparant quelques problèmes intérieurs.
Dans une caravane, les parois sont en tôte d’alu. Cette tôle, n’attire pas l’humidité.  
Dans un car, la tôle n’est pas la même (ce n’est pas de la tôle d’alu). Elle attire donc l’humidité – par la même la condensation !  
Lorsque en commençant son bus : Si on retire la totalité des parois de celui-ci, jusqu’à la tôle, et si après on injecte sur toutes les parois de la tôle,  de la mousse polyuréthane, celle-ci va attirer l’humidité. Car avec la mousse plus rien ne respire.
Dans une caravane la 1ère diiffèrence est la tôle d’alu. Malgré cela au démontage : rien n’est collé l’un à l’autre : d’où vide d’air.  
Ensuite, dans un car (caravane ou c-car également), si on colle des parois de particule, ces panneaux (qui sont des panneaux de bois séché etc..) vont automatiquement attirer l’eau et s’humidifier.  
Il faut toujours laisser un léger vide d’air  contre les parois, les plafonds également  (charpente murale mince entre la tôle et la paroi intérieur ex : charpente murale en bois, et entre : polyester mince – cela pour créer un vide d’air. Tout cela dans le cas, où il n’y a pas eu injection de polyuréthane. Si cela était, il fallait créer un vide d’air dans touts les cas.  
Il ne faut pas choisir de bois traité. Il faut laisser une isolation entre la tôle et la paroi en bois non traitée,  pour que l’air circule (et aide à ne pas humidifier l’intérieur).  
Si le bus est ensuite tapissé : Il faut choisir du papier plastifié exclusivement,  et coller ce papier avec de la colle néoprène (pas de la colle à papier – qui retient l’humidité). Toujours prendre du papier plastifié. Ou du contre plaqué brut, avec collé dessus une particule de papier plastifier. Sinon, laisser un maximum d’aération : lanterneaux, grilles derrières frigo etc.. Egalement grilles pour les soutes. Tout cela apporte une autre aération.  
Il faut un maximum d’aération pour ne pas créer d’humidité. Egalement dans les coffres sous les lits (de petites grilles plastiques, avec filtre. Cela n’apporte pas de froid (pouvant de plus être fermé, et ouvert à la demande).
Ne pas isoler comme dans un camion isotherme, c’est cela qui créé l’humidité, et la condensation, car il n’y a pas de vide d’air, car ensuite tout se décolle !  
Car, dans ce cas plus rien ne « respire ». Eviter également toute structure intérieure en fer - qui attire le froid, et l’humidité.  
Privilégier également beaucoup de tissu intérieur, qui attire l’humidité au cas où (mais là, n’est pas la raison du problème de décollage). Surtout ne pas utiliser – si sortie en hiver (ou autre), de poêle à pétrole, qui apporterait d’office une grande condensation dans l’habitacle.  
Privilégier, ex : le chauffage au gaz (à ventilation) à sécurité.
Chacun a sa technique de montage, tous ont leurs astuces, leurs idées qui sont géniales, je n’en doute pas.  
J’ai tenu à éditer ce message, car j’ai tant  et tant vu de réparations dues à l’humidité,à des  problème d’infiltrations, d’étanchéité, de condensation  etc..  
Ne pas critiquer, ni rejeter ce message d'une fois relu, je vous prie, ce ne serait pas justice. Ces infos :  
 Personne ne me les a demandées,  j'édite ceci sans autre intention que de pouvoir rendre p-être service! Vous l'aurez bien compris!  
J'ai pensé que pour certains ce message pourrait  être utile. A chaucn sa façon de travailler, mais certaines idées si jugées pas trop mauvaises peuvent être utiles.  
Cordialement  ARosaM

merci bougnaton,
 
je voudrais te demander quelque chose: (c'est pas une critique, hein !! ton idée est loin d'etre mauvaise)
peut on mettre, sur chaque paroi metalique du bus, apres l'avoir "desossé", une couche de plastique (appelé pare vapeur je crois) pour eviter la condensation ?? (en un seul tenant) avant notre isolation (differente pour chacun de nous)
cela aide t'il à resoudre ce probleme (en plus des vides d'air que tu preconises) ??
(j'en ai collé sur certaines vitres et j'ai l'impression qu'il y avait moins de condensation sur celle ci)
 
sinon pour que je sois pas trop hors sujet) : je suis d'accord avec toi pour dire que le poele à petrole apporte beaucoup d'humidité, ca à été catastrophique cet hiver, je n'avais que ca,
à eviter donc !!;
 
et aussi, avec une bonne ventillation haute et basse, comme preconisé par le guide afnor, diminue t'on tres fortement cette condensation??
 
j-loo

Bonsoir JLoo.  
C’est une très bonne idée, c’est par cela qu’il faut commencer. Donc le froid va traverser la tôle du bus, elle va condenser à l’intérieur. Et là elle va rencontrer ton plastique où va se former la condensation entre les deux. Ensuite : ton isolation alors reprévoir un petit vide d’air (que l’air puisse circuler entre l’isolation et ta couche de finition : mettre toujours du bois (contreplaqué non traité en 2,4,5 mm comme on veut). A partir de là, ton bois ne reçoit plus de froid. Comme il n’est pas traité, il va servir d’absorbeur d’humidité et la rejeter plus tard. Là tu peux, ou tapisser en papier vinyle en y mettant de la colle à bois, dans la colle à tapisser. Si tu plastifies ou que tu peins le contreplaqué, tu retrouveras de l’humidité sur ce mur. Car le plastique ou la peinture referont dans tes coffres de la condensation.  
Aèrations : ne jamais supprimer aucune aération. Les lanterneaux des bus ne doivent jamais être obstrués l’hiver. Ce n’est pas par là que le froid arrive. Bien au contraire, l’humidité de l’intérieur de ton bus peut s’échapper si tu chauffes. Le chaud monte, et l’humidité avec. Elle s’échappe par le plafond (lanterneaux). Si tu y habites, mets sur les lanterneaux un tissus épais, mais en extérieur. Cela sera beaucoup plus efficace (sur le chapeau seulement). Ex Exemple : Imagines : tu t’habilles bien, puis par-dessus, tu mets une veste de pluie ! Puis, tu cours. Pour chauffer ton corps. Au bout d’1/4 d’heure : tu es trempée, et là tu vas dormir humide. Crois-tu que tu vas avoir chaud ? Pour le bus, ç’est pareil ! Il faut bien aérer. Laisser les aérateurs ouverts (style champignon – ouverts la nuit). Il te semble qu’il fait froid dans ton bus, mais ton bus est chaud, car sec. Sous les lits, faire des prises d’air dans les soutes, et aussi dans l’habitacle. Mon bus, il n’y a pas une seule goutte d’humidité dans aucune partie. Tu mets une couverture de plus sur ton lit. Et tu n’auras plus d’humidité dans ta chambre. Car je suppose que c’est cette partie de ton bus, qui est le plus humide ? Pour ton chauffage, si tu n’as pas prévu le chauffage au gaz, avec évacuation sur le toit, je ne te promets pas, que tu n’auras pas du tout d’humidité. Car ces poeles à pétroles sont réputés pour humidifier les pièces, et à la longue former du moisi. Il faut comprendre qu’avec un appareil sans ventilation, l’appareil alors donne une source de chaleur, à un point précis, mais 5 m plus loin, ce n’est plus la même température. Pourquoi ne passerais-tu pas au gaz, au moins la nuit ? Car la journée, tu ouvres tes portes, tu sors tu rentres, et l’air se renouvelle. Je parle en connaissance de cause. J’ai 25 ans dans la caravane le mobil home et le c-car. Je sais exactement les problèmes d’humidité dans chaque véhicule. Ainsi que tous les systèmes de chauffage que mes clients ont testé, et les ennuis ou avantages de chaque chauffage. Et je connais bien où sa condense et le pourquoi ! Un ex : les tables de c-car qui servent de couchettes sont en revêtement dur plastifié, dans le cas où tu dors 3 nuits sur la table, sans retourner les coussins (l’hiver), ceux-ci sont trempés. Et, je pourrais te donner de multiples exemples du genre! Cordialement
 
 

merci,
je te (me) rassure, je ne compte pas garder mon chauffage au petrole, c'etait juste pour cet hiver;
donc on retiendra; à eviter:
boucher ou ne pas faire les aerations correctes,
utiliser un chauffage au petrole,
faire une mauvaise isolation,
(autant la faire bien des le debut plutot que de ratrapper ensuite)
.............
petite question à gazmobil: comment comptes tu ratrapper les problemes due à la dillatation sur ton habillage de parois et plafond ??
merci,
j-loo

Alors de tete :
 
-Des prises 220V partout, y compris en soute
-Faire un système qui permet de laisser le car branché sur 220V et sur eau sans avoir les soutes ouvertes
-Avoir un système pour arreter le remplissage d'eau des cuves une fois pleines (je l'ai fait, je vous décrirais ca...)
-Mettre un filtre antiparticules (25microns ou moins) sur le remplissage d'eau
-Mettre un enrouleur automatique pour ce tuyau d'eau (pénible à sortir/rentrer sinon)
-Faire en sorte que passer du mode "dodo à bord" au mode "on roule" soit fait en quelques secondes. Quand on bouge c'est pénible de ranger pleins de trucs le matin avant de partir.
 
En fait, surtout pensez au trucs répétitifs pour les éviter ou les rendre rapides à faire.

bonjour a tous ,vous avez je pense tous créé une douche ds la salle de bain,moi g un peu de mal a la disposer mon bus ne fait que 8,72m et nous sommes a 6 ,ne vaut il pas mieux de creer une sdb ou l'on peu remuer avec grande vasque,rangement que l inverse ts rikiki .merci pour vos reponse les connaisseurs............les douches doivent etres des devoratrices de reserve d'eau

Tout est question de choix, nous on a fait une grande douche mais on a 12m. Pour l'eau oui ca consomme, mais on peut en embarquer pas mal avec un car !

moi aussis , je suis 6 et mon bus est a peine plus grand que le tien, 9m60
alors je dirais que l'experience et la suivante , sur les 6 y a tout de meme 4 enfants
la pompe a eau n'a pas un debit enorme, ce qui oblige a etre econome
resultat, je dirais environ 4/5 jours d'autonomie avec 300 litres d'eau , pour mon usage, c'est corect
 
pource qui est de la placeen fait j'ai une piece , avec d'uncote le WC et de l'autre la vasque
et c'est le sol entre les deux qui tiens lieue de receveur de douche ce qui fait que c'est tres compact
enfin c'est le robinet de la vasque , qui est equipé d'un flexible escamotable, qui tiens lieu de pommeau
de douche  

bonjour a tous.
j'avais lu sur ce site qu'il fallait se méfier des planchers avec trottoirs qui ne laissent que 1m80 de hauteur sur les cotés. J'ai quand meme pris un setra avec ce type de plancher et je n'ai pas eu d'autorisation pour  faire les découpes du treillis entre les roues. Je confirme qu'il faut bien tenir compte de ce parametre.

 
bonjour marcP, peux tu nous faire un petit topic de ton systeme ??
moi c'est une fois que l'eau coule par la mise à l'air que je sais que c'est plein ! (pas tres bon systeme)
merci
j-loo

J-Loo. Tu fixes à l'intèrieur de ton réservoir d'eau propre un robinet flotteur, et quand le réservoir est plein, çà ferme le robinet. Donc çà ne peut pas déborder. Cordialement.

La solution robinet flotteur à 2 inconvenients : Ca prends de la place (tu peux pas remplir à 100%) et surtout les différents que j'ai regardé réduisaient énormément le débit.
Je vais créer un topic dans "La technique" expliquer comment faire

Si on retire la totalité des parois de celui-ci, jusqu’à la tôle, et si après on injecte sur toutes les parois de la tôle,  de la mousse polyuréthane, celle-ci va attirer l’humidité. Car avec la mousse plus rien ne respire.       pourquoi ca alors que beaucoup de bateaux sont isolè comme ca ! comment la mousse peu attirè l humiditè ci elle ne laisse rien passer ??? mieu vau metre de la laine de verre qui elle absorbe l humiditè et te fait pourir ta tole ou t est montant s en  qu on ne voi rien jusqu a qu on demonte  je mi connai pas perso mais qd meme je suis septic la

Il ne faut pas comparer un bâteau avec un c-car. Un bâteau est entièrement en résine. Tu peux mettre de la mousse contre les parois çà n'a pas d'importance de toute manière elle va mouiller. L''humidité va descendre dans la cale. Et cette mousse sera rerésiner du côté de l'habitation, donc l'humiditer ne pourra pas revenir à l'intérieur de l'habitacle - elle va rester entre les parois. Mais les murs, seront rhabillés avec une matière plastique et collée à la colle contacte. Si on perçait un trou dans la coque, en partie basse : de l'eau s'en échappe!

j'ai un camping car. Il me semble que la carrosserie est en panneaux sandwich alu + isolants. En hiver il y a de la condensation sur le pare brise que je suis obligé d'enlever avec une eponge mais en ce qui concerne la partie habitable je n'ai aucun soucis de condensation. Pourtant dans ce cas précis il n'y a pas de vide d'air et le système est efficace. Pourquoi y aurait-il plus de problème avec de la tole galva et de l'isolation en fibre de bois par exemple ? Quelqu'un a-t-il trouvé un système efficace pour isoler son véhicule sans problème ?
Je pense que le débat sur la condensation développé un peu plus haut doit interpeller quelques constructeurs en herbe qui en sont à ce stade de la construction. Merci

bonsoir
 
oui effectivement ce sujet est tres interessant

La condensation c'est ex : tu sors une bouteille pleine d'eau du frigo, tu la mets sur la table, et regarde bien ta bouteille, avant la sortie du frigo, elle est sèche, 5 mn après sur ta table elle est trempée. D'ou vient cette eau. Cà c'est de la condensation. Ton pare-brise extèrieur : 5° intérieur 15° exemple : condendation. Donc c'est l'humidité de l'air ambiant de l'intérieur de ton c-car qui vient se condenser sur les parois froides de ta cellule. Même phénomène que la bouteille d'eau sur la table. Pour faire partir cette condensation, sur ton pare-brise tu as 2 solutions : ou tu essuies, où tu mets le ventilo pare-brise! Sur tes murs idems. Ou tu essuies, ou tu ventiles. Cordialement